二平：难忘郎木寺

难忘郎木寺

天空湛蓝，我没有发现任何类似狼烟突起的痕迹，于是我就在郎木寺内慢慢闲逛，走到哪里看到哪里。清晨，藏人的炊烟和寺里的香火让半山清笼云雾，一切都沉浸在静谧中。在大经堂前方的老松林里，我看见了一只从未见过的鸟，浑身上下布满了小鳞纹，我跟踪着它，仔细地打量它，我还以为发现了一种新鸟，后来，熟悉本地鸟种的朋友告诉我，那不过是一只棕背黑头鸫的亚成鸟而已。我跟随着那只棕背黑头鸫到了林子的边缘，被高山遮挡的朝阳把晨曦从东方投射到金碧辉煌的大殿顶端，我用望远镜向四围漫射，在转向西方的时候，我突然发现了天空中的奇迹。是奇迹，的确是奇迹，有高山兀鹫在朝着郎木寺的方向飞来，随后，我看见了可以连缀成直线型的第二只、第三只、第四只，及至天尽头的最后一只。

潜意识提醒我，不好，天葬可能已经开始了。

前一天傍晚来郎木寺时，守门的藏族男孩告诉我，第二天可能会有天葬，不过这个不好说。后来，又有一位喇嘛肯定地说，第二天早晨的确有天葬仪式。早晨我们起得很早，给那个守门男孩打电话，他没接。按计划，我们当日的行程是前往川北若尔盖草原，可是我舍不得这个可以直观天葬的机会，最终决定，其他人去草原，我一个留下来赌运气。要是有天葬，我就看看；如果没有，我就在郎木寺内转转，可以仔细地观察一下藏传佛教寺庙文化，更可以顺便看看庙内的鸟。一般情况下，山野寺庙附近，都是很好的赏鸟地。

据说，天葬前天空都会升起浓烟，这样的想象在我头脑里定了格，因此我就时不时地瞧着半空，等待那浓烟的出现。浓烟到底没出现，高山兀鹫出现了，有那么多的高山兀鹫出现，就意味着一定发生了什么。

一旦我醒悟到自己的过错，就赶紧加快脚步，朝山顶的方向疾驰。事实上，我进郎木寺的时间很早，那时寺里甚至还没几个人，如果我一进门就直奔天葬台的方向，那就好多了。我一面懊悔，一面更快地走路，在海拔三千多米的高山上行走，到底不同于平原登山，走那么一小段，就气喘吁吁，我不得不停下来休息一下。空中的高山兀鹫还在星星散散地朝着山顶的那个方向飞，我急得要死，可还是不能走太快。转过一个山顶，我就发现远方另一处山顶下清清的烟雾了，我也看见高山兀鹫在那里落下来，用望远镜看过去，地面上已麇集了数十只兀鹫，在争着抢着吃东西。

有一股激情支配着我，小跑着，最后到了天葬台，那里已经有十来个早到者在围观。我一直梦寐以求的景象倏然展现在眼前，那就是藏族一度神秘的天藏仪式。据说，天藏不允许外族人参观，即使参观，也要停留在百米开外。那天，我居然直接走到了近前，以至于高山兀鹫争食之际，翅膀都扇到了我大腿上。我是来晚了，但还不算太晚，仪式尚未进行到一半。

天葬是藏族人的特殊丧葬仪式，即将逝者的尸体放置到天葬台上，由兀鹫将尸体啄食净尽。在藏族文化中，兀鹫是神鸟，逝者通过兀鹫，就升了天。天葬仪式由喇嘛主持，仪式的开始是点燃桑烟，“桑”在藏语中是“净”的意思，桑烟就是燃烧柏枝，一为清除秽气，一为给兀鹫信号。习俗日久，兀鹫见了桑烟，便知有天葬仪式，于是从四围高山上飞来。在喇嘛不断诵经的主持下，天葬师将裸体的逝者放置在天葬台上，所谓的天葬台，就是为举行天葬而搁放几块大石板的固定位置，天葬师用刀子在逝者的腹部划个十字，接下来的一切就交给兀鹫了。

兀鹫们疯抢着尸体，挤成了一团，它们用强有力的喙和爪撕扯着肉体，时而为了同一块肉而相互咬啄。浓烈的血腥味扑鼻而来，我听到身后远处有女人呕吐的声音。群山静寂，只有一群兀鹫在动，它们在撕扯着一具肉体。天葬师是一位藏族老人，干干瘦瘦的，他手中拿着一把小刀，那些兀鹫已经把他团团围在中央了。有两位助手在帮忙，他们每人手中都拿着一条塑料袋，要不是他们，那具尸体造就被兀鹫们抢到天葬台外面去了，助手们挥舞着塑料袋，有时候狠狠地抽打在兀鹫身上，还一边用藏语咒骂着，兀鹫们受到了貌似沉重的击打，便后退那么一小步，血肉之躯便从兀鹫群中显露出来。助手们划着圈抽打围攻的兀鹫，天葬师趁机用小刀将尸体的皮割成小块，扔到空中，还未落地，便被某只灵敏的兀鹫接住吞掉了。殷红着头颅的兀鹫们紧紧盯着尸体，有胆子大的冲进来，后面的兀鹫便乘势而上，天藏师和助手只能后退，尸体又不见了，成群的兀鹫争抢得密密麻麻。有一段，兀鹫们把尸体甚至抢到了距我脚下半米的地方，那颗头颅的眼睛已经不见了，血肉模糊。

兀鹫们熟悉了天葬师和助手们，看起来，那些兀鹫就仿佛天葬师家里饲养的家禽，它们围着天葬师和助手们团团转，有时候就把他们包围起来。十几分钟后，尸体仅剩下了骨架和头颅，看上去逝者是个年轻的男孩，头发还油黑油黑的。助手们把兀鹫赶到一起，天葬师趁机用刀子把手足一一卸开，一个指头扔过去，兀鹫直接就吞掉了。天葬师用小斧头把那些大的骨头砸碎，兀鹫们一抢而光。头颅是先用刀子把头皮一块块切掉，丢给兀鹫，最后在一个石臼里用斧头将颅骨凿开凿碎，兀鹫们连碎小的骨头都吞掉了。

或许是逝者男孩的骨头易碎，他所有的一切都被兀鹫们吃走了，天葬台上除了有些模糊的血迹，再什么都没有。据说，被兀鹫吃得越干净，象征意义越好，或许是离天也就越近。再无可食的兀鹫们这时开始拉开了与人的距离，它们排成一字逐渐往山顶上走，有几只飞走了，其它的沿着山脊排开，站在那里晒太阳。我试图走近它们，一见我靠近，便往山上退几步。我数了数，共九十一只，其中胡兀鹫三只，剩余的都是高山兀鹫。

天葬台又恢复了平静，取代兀鹫的是一群麻雀，它们在拣拾细小的肉糜或骨髓，经过麻雀的梳理，天葬台上再无所遗。红衣喇嘛在一旁念念有词，助手们为天葬师的手上倒上洗手液，天葬师反复洗了几遍，又将溅有血点的衬衣脱下来，随后助手们也都净了手。

桑烟堆已渐渐熄灭，兀鹫们将头插进翅膀里休息，天葬师们最后都走了，围观的人也走了。

五色经幡在半山上随着微风起舞，空阔的山间高原上只剩下了我，还有一位一直静坐在草地里戴着眼镜的喇嘛。喇嘛问我，怎么还不走？我说，我等着看那些高山兀鹫什么时候飞走。喇嘛问我，对天葬的感觉怎么样，会不会恶心？我说，一点儿那样的感觉都没有，否则我不会站得那么近。喇嘛问我，怎么看天葬？我说，真是世界上最自然最生态的丧葬仪式。喇嘛说，也不一定，每个民族都有自己的习惯。喇嘛问我，你来郎木寺做什么？我说，漫无目的地闲游，看看风土人情，可是我在藏区被人偷了证件和许多钱。喇嘛说，怎么会这样，要看得开，钱都没什么，人安全就好了。喇嘛还跟我说，你要是身上一分钱都没有了，我可以给你一些。

我凝视极远处的层峦叠嶂，人的生生死死在这里是如此的自然，没有哭声，什么都没有。一个人，干干净净地来，也干干净净地走，人化作兀鹫，与高山永在。我喜欢一袭红衣的喇嘛行走在绿色高原上的画面。我下山的时候，那些兀鹫还没有飞。桑烟都熄了。

2011/7/18