mist：陌生的郎木寺

直到车子快开到郎木寺了，我才刚搞懂郎木寺并不是一个寺庙的名字，但这个地方确实有三个寺庙。

事先订好的行程上并没有这一站，所以，到郎木寺之前没有在网上查找有关资料。姐姐在打印下来的游记上看到别人提到了这个地方，便在去若尔盖大草原时临时和司机刘师傅商量，刘师傅回答说这个地方就在若尔盖大草原上，可以去。

从九寨沟出来，经过若尔盖大草原，三个多小时后，我们来到了位于四川、甘肃和青海交界处的郎木寺—甘南藏族自治州碌曲县的一个乡。这个乡热闹的地方 也就是一条主要的街道，二十来米宽，几百米长，外加一个小镇。小镇以一条河流为界，南面的属于四川的若尔盖县，那儿的寺庙是"达仓纳摩格尔底寺院"，简 称"格尔底寺"；位于北岸的是甘肃的碌曲县，以"安多达仓郎木寺"著名。因时间关系，我们决定参观格尔底寺，因为这个寺庙是藏传佛教唯一存有活佛肉身的寺 庙。

车子经过乡镇的主要街道后，停在了郎木寺售票处。这里海拔3500米左右，下车后感到轻微的头重脚轻，还有隐隐的头疼，只好放慢脚步。进到小镇，一 条土路将小镇分成了南北各一半。不远处的北边有座寺庙，白色的经塔很是显眼。南面稍远的山坡上隐隐的好像有寺庙样的建筑。时间有限，再加上高山反应，不想 走冤枉道，便向街上的喇嘛打听"格尔底寺"怎样走。有会说汉话的喇嘛用手往南一指，"就从那上去，那边上去也行"。顺着手指看去，南边的山上是闪着银光的 庙顶，而上山的路则是藏民院落门前的没有经过修整的几条土路。这些小路被院落挡着，看不到从哪条路上去更近，随便择了条，便往山上走去。

边往寺庙走，边打量着旁边的院落。斑驳的白墙，退色的红门，用石块压着的铺有木片的屋顶，门楣上竟然还有门牌号码，印着"郎木寺乡格尔底寺XX号"的字样。

上了山顶，先看到格尔底寺的大殿，门前正在施工。问工人们"肉身殿"在哪里，又是手一指，"那边"。再往西南方向走，虽然仅仅是不高的土坡，放在平时根本不算回事，但因为高山反应，还是费了点儿劲。

爬上了山坡，迎面看到一座修饰一新的院墙，白色镶着花边，从院外可以看到屋顶上耸立着的几个白色塔尖，这就是"肉身殿"无疑了。站在山上，向四周望 去。寺北有一高山拔地而起，形似僧帽；寺东红色砂砾岩壁高峙；寺西纳摩大峡谷处石峰高峻挺拔，峰前一条小河隐约可见。眼前山下的盆地里就是上山时经过的藏 民院落，偶有炊烟从院中飘出。

据说解放前有位外国传教士来到这里，一住就是十多年。他为这里的风土人情着迷，回国后写了本书介绍他在这里的经历。从此，外国游客便被这片神秘的土地吸引着，随着介绍来到了这个有着"东方小瑞士"之称的地方。

欣赏完了风景，转过身来，看到附近的地上并排放着一溜运动鞋和两双鞋垫，不知是谁把寺庙前的空地当作了晒场。

走几步就是寺庙的门口，进得寺庙，先看到一个小女孩，梳着马尾辫，圆圆的小脸上是藏族人特有的酡红色。这个小姑娘见我拿着照像机在拍照，跑过来拽我 的袖子，意思是让我给她照相。这可是巴不得的事情，赶紧让她站好，给她照了几张。小姑娘又走过来拽我的袖子，让我给她看照片，看到屏幕上的她自己后，便跑 掉了。

这时我集中精神打量四周。沿着院墙搭着天棚，棚下几个藏族妇女正面向我身后的一个殿堂在顶礼膜拜。她们全身匍伏在地，起身，全身趴下，就这么在原地 一遍又一遍机械地重复着这些动作。这时，两个藏族妇女来到了殿堂门前，她们一趴一起地前行着。其中的一位藏族妇女还用一根红绳把自己的双腿绑了起来。又从 后面过来几个藏人，一边走，一边转着经筒。

不好意思长时间地盯着她们看，我们问院子里一个舀水的喇嘛"肉身殿"在哪儿。 喇嘛说就是我们眼前的这座。推门进去，又见一道门，门前一个瘦脸喇嘛在收门票，他让我们在外面把鞋脱掉，才可以进到"肉身殿"，进殿之后，不准照相，向左 走，转一圈。本想再多问几句，可他阴沉个脸，想到这几天刘师傅说的藏民野而且不讲道理，怕惹恼了这位喇嘛，便赶紧闭嘴，脱鞋，恭恭敬敬地迈入了殿门。

进得殿门，迎面是二百多年前五世活佛的肉身灵塔，双眼紧闭，脸上刷着金粉，放在一个玻璃罩子里。不知道为什么，自从进到肉身殿的大门，就有些胆怯和 紧张。不了解藏教和藏人的风俗习惯，生怕触犯了藏规和藏教，给自己惹麻烦。其实来这个寺庙最想看的就是活佛肉身，可现在面对着活佛的肉身灵塔，却不敢盯着 看，赶紧照门外喇嘛的告诫向左转。活佛肉身的后面黑咕隆冬，伸手不见五指，我和姐姐拉着手，战战兢兢地深一脚浅一脚地大气不敢出一口地沿着活佛肉身转了一 圈。转到前面。才看清活佛肉身下面跪拜着两个喇嘛。他们嘴里念念有词，身前放着小桌，上面散乱着几张人民币。不敢仔细看他们念经，推门走出殿堂。正在穿 鞋，里面的一个喇嘛跟了出来。这位喇嘛和蔼可亲，长得十分端正，回答了我们的几个问题，告诉我们肉身殿附近的诵经的大殿不让我们外人进去，并给我们指了去 纳摩峡谷的路。

临出院门前，除了刚进院让我给她照相的小姑娘，现在又多了两个小孩在玩耍。给他们两个照了像，其中的那个小女孩一头卷曲的头发，紫色的面颊，可爱极了。

沿着西边的山坡轻松地往峡谷走去，又看到了刚进镇时见到的一位驼背老阿爸。蓝天白云下，远处的山坡一片金黄，有两个身穿红色袍子的小喇嘛在奔跑嘻戏。置身在大自然中，刚才在肉身殿里面的紧张心情一扫而空。

不到十分钟，就走到了纳摩峡谷入口处。那条有着响亮名字的"白龙江"从这里流出，白龙江是嘉陵江的源头之一。说是江，实际上只是一条宽两米左右的小 河，河水清澈，不疾不徐地轻盈地流着。岸边上立着一座石虎的雕像，虎口大张，很是威猛，虎身上飘扬着白色的哈达。石虎旁边有一个很低的洞口，洞口外的牌子 上用藏汉两文标着"仙女洞"，旁边的石崖上刻着六字真言。

说起这个仙女洞，还有一个传说。藏语里，"达仓"是"虎穴"的意思，"郎木/纳摩"是仙女的意思。虎穴和仙女本是风马牛不相干的事情，但传说中这个 洞穴最早居住着一只猛虎，相传是莲花生大师来此降妖驯服猛虎，并教化佛法，使猛虎成为善良的仙女化身。这也就是为什么这个洞的名字是"仙女洞"，而洞外立 着一座石虎的原因。

不知道洞里面多深，看着黑暗的低矮的洞口，我和姐姐都在犹豫要不要进去。这时，从洞里钻出来一个藏族汉子，看到我们犹豫不决的神情，热情地对我们说：进去吧，里面可好了。

我和姐姐猫着腰走进洞内，这才知道洞内可以直起腰来。洞里有一丝光亮，可以看见一队藏族妇女排队走到一个钟乳石前，用手摸着光滑的石头上面的水流，再往自己脸上抹。原来这就是传说中的仙女的化身，石头上的水据说可以消灾解病。我们也上前在潮湿的石头上摸了摸。

洞里有两个小男孩，跟我们说起了话，他们要带我们去别的地方玩儿，说还有好玩的地方。我们因为时间紧迫，谢绝了他们的好意。问他们上几年级，他们说四年级。我纳闷怎么他们不去上学，两个小男孩抢着说今天是星期日，休息。

从仙女洞里出来，我们又信步往"格尔底寺"的大殿走去。这次上山，因为坡道的角度很小，走起来一点不吃力。到了大殿，看到一个中年藏人骑着摩托车上 来，使劲盯着我们看。沿着大殿转了一圈，见到一个藏族老大爷。老大爷主动问我们到这里干什么来了，没想到他汉语说得那么好，赶紧告诉他是来参观活佛的"肉 身殿"。说了几句话，老大爷扬起手里提着的经纸，说要去烧纸去了。我们也借此告辞走下山去。在半山坡上碰到在肉身殿里主动让我给她照相的那个小姑娘的母 亲，年轻的她站在那里冲我们微笑着。

郎木寺有三千多居民，藏民为主，回族其次。郎木寺另外一个经常被旅游者乐道的独特之处还在于这个地方是藏传佛教和伊斯兰教和谐共存的地方。除了位于 甘肃境内的"安多达仓郎木寺"以及位于四川境内的"格尔底寺"以外，在四川境内还有着一座伊斯兰教的清真寺，其中的宣礼塔轻巧玲珑，造型别致。

走在小镇通往镇口的路上，看到来时就见到的一个年轻游客，黑衣黑帽黑边眼镜，脖子上挂着高级相机。他要给一个背小孩的藏族妇女拍照，正在跟这位藏族妇女讲价钱。

郎木寺乡的主街道上，满眼都是穿着红色袍子的喇嘛。在我的印象中，好像干活的都是妇女，而悠闲走路的都是男人。奇怪的是，成年人都穿着藏袍，可小孩都穿着汉人的衣服。街两旁除了做首饰的小铺和小饭馆外，几座稍微气派些的建筑就是旅馆和酒吧了。

从郎木寺回来已经月余，在网上看了看有关的介绍和游记。对于绝大部分游客来说，这里是"小资的天堂"，人们津津乐道着生态美、宗教美和风情美。可惜 的是，我似乎与这里的缘分不大。我对宗教没有研究，虽然网上贴的照片把这里的美发挥到了极致。但实际情况是，这里的风景并不像网上游客大肆称赞的那样美， 既没有北美的壮丽景色，更没有九寨沟的人间仙境般的秀丽，再加上空气中总是弥漫着一股好像我们这里烧树叶的味道，闻着头疼。倒是这里的人，那两个拖着鼻涕 但可爱的小姑娘，面带微笑的小姑娘的母亲，那位汉语说得十分流利的老大爷，耐心地回答问题并给我们指路的喇嘛，在仙女洞口遇到的藏人和洞里的男孩子，时常 在我对这次旅游的回想中出现。当然，还有那几位对着活佛肉身顶礼膜拜的藏族妇女，她们对宗教的虔诚让我充满了敬畏之心。

如果说郎木寺有吸引我的地方，那就是我上面提到的这些藏民。如果有什么理由让我重回郎木寺的话，那就是那两个小姑娘，我想去看看她们是不是洗干净了 她们漂亮的小脸，是不是能穿上干净合身的衣服，是不是在适当的年龄入学，是不是也会像那位年轻的母亲一样，对外来的陌生人投以友好的微笑。。。。。。

11-30-10